Ou le récit d’une excursion sur l’île de Kiji

En septembre dernier, avec deux amis, nous avons décidé de partir en Russie seulement armés de trois guides : un Guide Vert, un Routard, et un mini dictionnaire de conversation. Les bouquins ont leur importance. Ils ont déterminé nos visites et c’est à cause d’eux que nous nous sommes retrouvés à passer deux jours dans une froide ville de Russie profonde où aucun touriste ne vient jamais et où les habitants ne savent même pas s’il y a un hôtel.

Je m’explique : un des membres de notre glorieuse équipée voue un culte effarant au Guide Vert, au point de nous faire faire toutes les balades écrites dedans. Ceci passe encore. Ce qui est autrement plus grave, c’est que ledit gus, en étudiant son précieux guide avant le voyage, a lu que l’île de Kiji, c’était vraiment magnifique et qu’il fallait absolument y aller. L’Île de Kiji, c’est un petit bout de terre au milieu du lac Onéga (qui est le deuxième plus grand lac d’Europe) à 1000 km au nord de Moscou (très haut sur la carte donc) où il y a une vieille église toute en bois avec plein de clochers et qui est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Super, mais il y a déjà assez de bâtiments religieux reconnus par l’UNESCO à Moscou et à Saint Pétersbourg, pourquoi aller en plus à Kiji, alors que c’est super loin ? Ouais mais voilà, « il y a marqué trois étoiles sur le Guide Vert, allez on va à Kiji, faites pas les relous ». Cédant à la pression, nous avons décidé d’aller à Kiji, et c’est ici que la grande aventure commence. (Bon, pour être honnête elle avait déjà commencé quand nous avions fait du babyfoot dans un bar avec des russes douteux à Saint Pétersbourg. Et ça avait déjà démarré aussi à notre arrivée à quatre heures du matin à Moscou quand nous avions passé la matinée à marcher avec nos sacs à dos trop lourds, après une nuit blanche, et que nous avions vu un lever de soleil sur la Place Rouge déserte. À moins que l’aventure ait commencé à Frankfort pendant qu’on visitait l’aéroport pendant notre escale… Mais ce sont d’autres histoires.)

Revenons donc à KIJI. Un problème se pose d’emblée : comment s’y rendre ? Là encore, nous nous sommes fait entuber par le Guide Vert. Qui lit les pages « Croisières » du guide à part les adultes riches qui ont un salaire et peuvent se payer une croisière qui passe par le lac Onéga ? Personne à part mon pote. Le livre disait, en gros, que « la plupart des circuits proposent une étape à Kiji qui vaut trois étoiles, il faut absolument y aller ». Et nous les étudiants à petit budget, nous avons dû faire ça autrement, et ce n’était franchement pas facile. Il existe un port sur le bord du lac Onéga qui propose plusieurs bateaux-navettes pour aller à Kiji dans la journée. Ça s’appelle Petrozavodsk. C’est une ville de la Russie profonde, où il n’y a strictement RIEN à faire, et nous y avons passé deux jours de notre vie (c’est énorme) juste à cause d’une île qui avait trois étoiles. Déjà, il faut y aller à Petrozavodsk : se rendre à la gare de Saint Pétersbourg, réussir à faire comprendre à l’austère fonctionnaire (comme par hasard ça rime) derrière son guichet qu’on veut aller dans telle ville tel jour et à pas cher, spasiba bolchoi. Une fois les billets en poche (nous nous en sommes sortis pour 20 euros par personne environ, ce qui n’est pas trop mal) on va dans la nouvelle gare hi-tech (ou presque) de Peter et s’installe dans un train de nuit. C’est plus ou moins sympa selon où on est placé. Pour aller à Petrozavodsk c’était vraiment chouette car nous avions un compartiment (qu’on ne ferme pas) pour nous trois avec des couchettes superposées, un matelas qui se déroule, des draps propres (ils sont emballés dans du plastique) et une petite table pour écrire les cartes postales. Ce n’est pas très confortable mais le train ça berce, et puis en huit heures et quelques de trajet (pour 400 km), on a largement le temps de trouver le sommeil, d’autant plus qu’il n’y a rien d’intéressant à voir par la fenêtre : des bouleaux, des bouleaux, des bouleaux. J’adore l’ambiance particulière des trains russes et je les recommande à quiconque va un jour dans ce grand pays. C’est retro à souhait.

Le vélo : un véritable symbole.

Désolé de vous décevoir mais je ne parlerais pas, ici, du port d’Amsterdam mais de son incroyable quartier rouge ou le Red light District. Comme son nom l’indique, vous le reconnaîtrez facilement à ses lumières rouges qui l’illuminent dans la nuit mais aussi à quelques autres particularités.

Attention, s’il peut paraître assez banal la journée, la nuit il se réveille et fera tout pour vous surprendre.

Des lueurs rouges dans la nuit.

La première fois que j’y suis passée, par un pur hasard, j’ai mis du temps à remarquer quelques enseignes douteuses de Sex-shop ou de Coffee shop. Il n’y avait pas grand monde mais on pouvait voir de temps en temps une personne assise au bord d’un canal entrain de fumer son petit joint. C’était le matin, il était 10h. Les vélos traversaient les ponts en toute insouciance pendant que quelques cygnes passaient en dessous quémandant un petit morceau de pain. Les rues sont paisibles. Tout à coup, on voit une étroite ruelle (difficile de faire passer deux personnes à la fois…), qu’on décide de traverser les uns derrière les autres. Il fait sombre, les deux côtés des murs sont tagués et on aperçoit alors les vitrines, chacune en dessous d’une lumière rouge mais fermée par un rideau rouge. Ca suffit pour le moment, cette ruelle est beaucoup trop angoissante, on y retournera à la tombée de la nuit.

l’intérieur, des joints sont entrain de tourner…

Entre temps pour rester dans l’esprit du Quartier, on se paye un petit musée du sexe, à quelques pas. Des photos et des dessins érotiques qui datent de la nuit des temps. Des salles « spécialisées » : spécial SM, spécial gay, spécial partouze… Bref, l’univers fabuleux du sexe et de ses non-limites avec mon père, ma mère et mon petit frère de 15ans. Bien sûr, on en a fait qu’un seul mais il doit y en avoir 4 ou 5 dans la ville. On se balade un peu, en essayant d’éviter les vélos qui ont la priorité ici et qui pullulent sur les trottoirs. Et, on s’assoit prendre un petit chocolat chaud dans les pubs bruns (les vieux pubs marrons décorés majoritairement par du bois). Il est 5h, la nuit tombe, on retourne au quartier Rouge.

On a le droit de rêver un peu, non ?

Bizarrement, il y a plus de monde. Les coffee shop sont ouverts et les embruns de cannabis flottent dans l’air quand on passe devant. Les personnes assises en terrasse semblent être prises d’une hystérie soudaine ou alors au bord du suicide. On continu notre chemin. A ma gauche : un sex-shop, un magasin de graines, deux vitrines encore fermés, un coffee-shop et de nouveau… un sex-shop. A ma droite : les cygnes voguent tranquillement dans les petits canaux… On retrouve enfin notre ruelle (celle qui est très étroite) et cette fois-ci les vitrines sont ouvertes. De chaque côté, des filles en sous-vêtements fluorescents se dandinent derrière les vitres, la première tape au carreau pour attirer l’attention, une autre se recoiffe tandis que les autres nous font des sourires aguicheurs. Derrières elles, il y a un lavabo, un lit et un tabouret pour s’assoir. Certaines vitrines ont encore ce rideau rouge tiré, on nous dit que c’est parce que quelqu’un fait sa petite affaire derrière. Elles ont sûrement mon âge, ça me rend triste de voir ça… Des filles traitées comme des objets, exposées, croulant sous les regards moqueurs, curieux, indifférents ou pervers… Enfin, on sort de cette rue, on aperçoit une église en plein milieu d’une place et on décide d’en faire le tour. Mauvaise idée ! Autant, les filles étaient mignonnes dans la ruelle mais là on se retrouve en face de grosses Mamas ficelées comme des rôtis. C’est encore plus écœurant car elles doivent avoir la 40aine mais il en faut pour tous les goûts, il paraît…  Il est temps de sortir de cet autre monde. Je n’ai pas pris de photos, il paraîtrait qu’ils vous jettent votre appareil dans les canaux si vous essayer… Je préfère ne pas prendre le risque. Une question persiste, combien de personne sont tombés dans les canaux à force de fumer au bord ?

Ce n’est qu’un mannequin dans une boutique…

Incroyable expérience que de voir ce monde totalement interdit en France. Bien sûr, ce quartier est maintenant plus fréquenté par les touristes que les locaux, ces derniers auraient leurs petits coins secrets pour fumer ou se faire fumer…

Cependant le Quartier Rouge n’est qu’une partie d’Amsterdam. J’aurais pu vous parler des musées Van Gogh ou Rijksmuseum (que nous n’avons pas fait, il en va de soi), de la magnifique architecture, des délicieux chocolat chaud ou encore des jolis couleurs d’automne dans les parcs.

Détrompez-vous, Amsterdam ce n’est pas QUE la ville de la drogue et de la prostitution mais ça l’est un peu quand même aussi…

Heureusement qu’il existe encore des âmes pures.

Raphaëlle S

Passer trois semaines au Vietnam ne donne pas une très grande légitimité pour permettre de dire qu’on a en un bref séjour tout compris d’un pays aussi complexe, c’est sûr. Néanmoins, on peut apercevoir une vision globale et probablement pas très loin de la réalité, quoiqu’incomplète, de l’état le plus à l’est de la péninsule indochinoise. On pourrait organiser ce rapide tour en trois points, trois villes, trois position géographiques très différentes et on aurait ainsi un petit aperçu de ce qu’est le Vietnam.

Le Nord – Hà Nội – le communisme

Le Vietnam est l’un des cinq pays communistes du monde – oui, il n’y en a plus que cinq aujourd’hui et le pays des Viets en fait partie. Le régime est assez classique, nous avons là une « république socialiste » avec un parti unique tout puissant qui élit un président plutôt discret. Si les Vietnamiens ont bien emprunté aux Soviétiques et aux Chinois l’idée du culte de la personnalité, ils ne l’ont appliqué qu’à un seul homme : Ho Chi Mihn, fondateur du Parti Communiste Indochinois et de la République démocratique du Vietnam. Malheureusement pour lui, il mourut avant d’avoir vu ses vœux se réaliser et alors que son pays chéri était encore à Napalm et à sang. On retrouve la figure de l’Oncle Ho un peu partout, sur les billets, des affiches, des statues, dans tous les musées, sur toutes les cartes routières puisqu’on a rebaptisé Saigon à son nom, et surtout en chair et en os, conservé à l’aide d’une foule de produits chimiques dans son mausolée à Hanoi, totalement inspiré par le tombeau de Lénine au pied du Kremlin à Moscou. Mais contrairement à son homologue russe, le vieux à tête sympathique est encore énormément visité par les Vietnamiens, qui ont tous un profond respect pour cet homme. Par ailleurs, la propagande est aujourd’hui nettement moins présente comparée à Cuba, par exemple. Et puisqu’on parlait de napalm un peu plus haut, il faut savoir que le musée des crimes de guerre (à Ho Chi Minh Ville) a beau montrer les atrocités que les Américains ont commis dans les années 60 et 70 ainsi que leurs conséquences terribles (vous pouvez googler «agent orange» si vous avez le cœur vraiment solide), l’anti-américanisme n’est plus de rigueur chez les Vietnamiens. On voit même des gens arborer des tee shirts avec le stars and stripes comme si c’était tout à fait normal. Le parti doit s’indigner en douce et les touristes ne comprennent pas comment on peut pardonner aussi vite, le peuple vous répondra simplement que c’est le passé, c’est fini. Ho Chi Minh est le seul héritage vraiment visible du communisme vietnamien. On aurait même tendance à oublier à quel type de régime nous avons à faire si l’on ne croisait pas des officiers à certains coins de rue d’Hanoi, la capitale politique.

Le Centre – Huế – les tradition

Visiter le Vietnam, c’est forcément être dépaysé. La culture asiatique est profondément différente de la notre, et même si les écarts tendent à diminuer au fur et à mesure de la mondialisation, on ne peut s’empêcher de regarder curieusement des traditions qui ne sont pas les nôtres. Le Vietnam est certes communiste, mais la religion n’a presque pas reculé. La plupart des croyants adhèrent à un mélange arrangé de bouddhisme et de confucianisme. Ajoutez à cela pas mal de sectes (dont le caodaïsme, où sont vénérés Lénine, Victor Hugo, Jésus ou encore Churchill, non ce n’est pas une blague), et des minorités chrétiennes et musulmanes héritées des anciennes colonisations. Mais il y a un rite auquel presque tous les Vietnamiens se livrent : le culte des ancêtres. A l’entrée des maisons, dans les halls d’hôtels, sur le sol d’un garage automobile, partout il y a un petit autel où l’on dépose des fruits et fait brûler beaucoup d’encens afin d’honorer les ancêtres. Les temples, plus ou moins bien conservés, font le régal des touristes, principalement dans la région centrale de Hué, l’ancienne ville impériale où des empereurs complètement mégalos avaient fait construire une forteresse inspirée de la cité interdite de Pékin alors qu’on était déjà au XIXème siècle. Malheureusement on voit quand même que les traditions ont quelque peu changé : on peut voir dans certains temples des paquets d’Oreo offerts en offrande… Le Vietnam mue mais veut faire croire au touriste qu’il n’a pas changé, car ce que recherche les occidentaux en vacances, c’est du pittoresque, de l’exotique, et le tourisme est une part non négligeable de l’économie du pays. Mais inutile de se leurrer : les seules jonques qui naviguent encore en baie d’Along (la fameuse, la magnifique) sont destinées à transporter les touristes, et elles ont l’électricité et tout le confort qu’il faut.

Le Sud – Ho Chi Mihn Ville (Sai Gon) – l’économie

Ho Chi Mihn Ville est la plus grande ville du pays en terme de population (7 millions d’habitants) et d’économie. Le commerce a toujours pris place à Sai Gon, c’était un grand port et la ville n’a cessé de se développer à partir du moment où les Français s’y sont plantés et en ont fait la capitale de la Cochinchine (doux nom donné à l’Indochine frouze). Aujourd’hui Ho Chi Minh Ville (qu’on appelle encore Sai Gon) est la ville la moins vietnamienne du pays. Il suffit de regarder les bâtiments : élégantes maisons dans le plus pur style colonial français (il y a même une cathédrale avec des briques de Toulouse) et gratte-ciels flambants neufs ou encore en construction, on est bien loin du vieil Hanoi. Dans le quartier dit « routard » de la ville, on croise beaucoup trop de touristes, qui se sentent ici comme un poisson dans le Mékong, entre les agences de voyages, les pizzerias aux menus en anglais, les boutiques de vêtements et les boîtes de nuit. C’est comme si la ville même se prostituait pour les étrangers. Ho Chi Minh Ville est fatigante, elle ne dort pas et la circulation est tellement dense (on voit en une journée plus de cyclomoteurs qu’en une vie) que les hôtels choisissent souvent de ne pas percer de fenêtre dans les chambres, pour qu’au moins on puisse se reposer en silence. On ose à peine imaginer comment est Hong Kong à côté. Sai Gon semble n’en faire qu’à sa tête et a pleinement profité de l’ouverture économique (merci le modèle chinois) après la levée de l’embargo américain en 1994. Ouverture de l’économie, oui, mais aussi des esprits. La jeunesse saïgonnaise est beaucoup plus libérée qu’ailleurs dans le pays, le soir, difficile de se balader sans tomber à un moment sur une espèce de parking à scooters où des types flirtent tranquillement avec des filles en robe courte sur leurs engins, les viellards traditionnels peuvent bien aller se faire voir. Le futur du Vietnam se dessine ici, et le pays n’a pas fini de changer. On parie que dans cinq ans cet article ne voudra déjà plus rien dire. Bienvenue en Asie.

Marie H

Bref. Laissons de côté la partie administrative. Le voyage, la découverte… ça vend beaucoup plus de rêve !
Ce que je considère comme la première principale étape dans un départ, c’est l’avion (quand on en prend un bien sûr). Un vol insignifiant d’une heure et demi en direction d’Edinburgh (qui dans mon cas était suivi de deux heures de train pour finalement arriver à Sunderland dont nous parlerons plus tard, pas d’affolement). Une formalité donc, ce vol. Et pourtant. Même si j’étais prêt à partir, mentalement j’entends, ce trajet m’a remué l’estomac. Et ce n’était pas dû à l’inconfort des vols avec des compagnies low cost. Non non. C’était la boule au ventre, quand on est devant le mur, qu’on se rend compte de ce qu’on laisse. C’est le point de non retour, et l’air de rien ça fout un coup. Mais en même temps, c’est l’excitation. Excitation de découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays même, une nouvelle langue, un nouveau mode de vie, un nouveau climat aussi parfois… Ce mélange de sentiments est indescriptible. Une heure tu souris, l’autre tu pleure. Un coup le blues, un coup la joie. C’est perturbant, mais c’est ce qui donne tout son charme au voyage.

Ça se sont les émotions (en raccourci bien sûr). Dans les faits, je retiendrais deux choses pour le moment. La première est que partir avec une multiprise aurait été une bonne idée, je n’aurais eu besoin d’acheter qu’un adaptateur. La seconde est que si tu décolles sans avoir rien prévu, faut t’attendre à être dans la merde ! Y’à un côté sympa, aventure, piquant. Tu décolle à 15 heures, c’est tout ce que tu sais. Sur le papier, ça le fait ! Une fois sur place, traverser une ville inconnue de nuit à la recherche d’un hôtel, ça perd un peu de son charme. Charme revenu une heure plus tard en prenant place dans une chambre d’un petit Bed & Breakfast avec vue sur la mer à un prix tout à fait correct ! Il faut croire en sa bonne étoile !

« Sun is shining, the weather is sweet ». Je ne m’y attendais pas forcément, mais je sens que cette année me réserve ma dose de surprises ! La première ? Pour le moment il fait beau ! Enfin tout est relatif, on peut aller en cours avec le soleil et ressortir avec la pluie, mais quand même! Temps propice aux balades en bord de mer et autres découvertes des alentours. Faut dire que c’est quand même joli par là. Le bord de mer déjà, très vert, des petites falaises tombant dans l’océan… En s’éloignant un peu, on peu découvrir une vue de toute la baie de Sunderland. Ça pète bien ! Ensuite, la ville. Propre déjà. Pas de grands bâtiments historiques comme on a l’habitude d’en voir par chez nous, mais un centre ville pavé agréable et beaucoup de petites maisons en périphérie. J’ai croisé très peut d’immeubles. Mes quartiers préférés sont exactement comme ceux qu’on pouvait voir dans le film « Billy Elliot », je ne sais pas si vous connaissez. De longues rues, simple au possible : une route goudronnée, sans marques ni trottoir. Quelques lampadaires et poubelles plantés ci et là. Le tout bordé de maisonnettes faites de briques rouges, toutes identiques. Ça dégage quelque chose. Quand je suis au milieu de la rue, je m’imagine être dans l’Angleterre des années1980 ou par là. Autre surprise et non des moindre, la chaleur. Non non pas la météo, la chaleur des gens (je ne parle pas des filles en soirée, bien que…). L’accueil est vraiment chaleureux. Tant que vous vous montrez poli, les gens seront courtois et prévenant avec vous. Je me suis retrouvé à me faire aider à descendre mes bagages d’un bus par un vieux du coin ; un couple de sexagénaire croisé dans l’avion s’est proposé de m’accueillir si jamais je voulais passer quelque jours sur Edinburgh ; j’ai disserté sur le meilleur pain qu’il y avait au Lidle du quartier avec un autre client… Tout ça se fait naturellement, et c’est sans compter les simples sourires échangés et autres petits gestes du genre. On aime bien.

L’université promet de belles choses. Les spécialités anglaise (je parle de nourriture bien sûr) moins. Le prix de la bière tiens ses promesses. Mais j’aurais l’occasion de vous en parler une autre fois !

Sur ce, comme dirait mon pote de thalassa : « Bon Vent » !

V.T

Par exemple, le truc incontestablement unique en Inde, c’est la circulation. Le code de la route ? C’est une option ! Ainsi que les lignes de démarcations, les trottoirs, les stops et les passages piétons. Par contre, ce qui n’est pas en option, c’est le klaxon. Utilisé pour toutes les fois où vous doublez, que vous vous faîtes doubler, que vous traversez une intersection ou dans un virage… L’autre truc sympa, c’est les vaches, poules et chiens qui servent d’éboueurs dans les rues à ramasser toutes les ordures par terre. Ce qui fait qu’en fin de compte, ce n’est pas si sale que ça !

Sinon, je vous avais dit que je ne vous parlerai pas des temples mais il y a franchement deux choses assez loufoques à savoir. La première, c’est qu’après avoir traversé l’allée de mendiants qui se trouvent à l’entrée vous vous retrouvez face à un énorme éléphant qui – en échange d’une ou deux pièces – vous bénira avec son énorme trompe posé sur le dessus de votre tête ! Et puis, je suppose que vous connaissez le principe des offrandes. En Inde, ça peut être des fleurs, fruits, ornements ou notamment du lait sur les statuts représentant le dieu cobra (parce qu’il boit du lait) dont il émane ensuite une odeur incroyablement forte de lait caillé… Là on se demande jusqu’où peuvent-ils aller pour honorer leurs dieux !

Evidemment, vous savez que l’Inde est connue pour ses mille couleurs, mille saveurs… mais aussi mille odeurs ! Outre celle du lait tourné, vous avez celle que l’on retrouve dans les marchés, celle des centaines de poissons étalés aux pieds des marchands. Bien sûr, on y est pas resté très longtemps et on a opté pour la partie des fruits et épices. Mais aussi, vous ne pouvez pas aller au Kerala sans tester le massage ayurvédique aux herbes. Très tonique, les masseuses ne résignent pas sur l’huile et vous ressortez avec l’impression d’avoir été frit aux herbes de provinces…

Retour sur une ville très marquante. Auroville ! Une ville pas comme les autres, construite il y a 40 ans. Avant d’être une ville, c’était un projet, un projet de créer « le lieu d’une vie communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans une parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions politiques et nationalités ». Auroville, c’est une petite utopie avec la volonté de n’appartenir à personne en particulier, de faire primer l’éducation et le progrès et surtout d’évoluer dans la conscience divine au-delà des limites. Mais attention, vous avez une période d’essai d’un an avant de pouvoir l’intégrer définitivement. Je vous laisse juger par vous-même cette utopie, on pourrait même lancer un débat mais ce n’est pas le but de cet article…

Le petit plus : Si vous avez la chance de pouvoir participer à une fête familiale ne refusez pas. Déjà, ils trouvent toujours une occasion pour faire la fête, pour ma part c’était pour la première coupe de cheveux des enfants donc ils leurs rasaient le crâne. Un accueil fabuleux, des sourires encore et encore et beaucoup de rires quand ils ont vu nos têtes alors qu’on assistait à l’égorgement d’un poulet pour l’occasion. Si vous aviez vu les sauts qu’il faisait nerveusement alors qu’il n’avait plus de tête…

Bref, j’ai encore pas mal d’anecdotes mais je vais m’arrêter là. Si vous voulez un résumé jour par jour du voyage (en un peu plus soft) avec plus de photos, c’est ici
Un seul conseil à vous donner si vous recherchez une destination riche en émotion et pas cher du tout pour vos prochaines vacances : allez-y ! Attention ! Beaucoup de voyageurs partis en Inde du Nord n’ont pas du tout apprécié. Les habitants sont très différents entre les deux régions et apparemment ils sont beaucoup plus ouverts aux touristes dans le Sud.

Raphaëlle. S

La vieille Havane de nuit est assez fascinante, le quartier est toujours animé, et on peut capturer aux fenêtres et sur les terrasses des morceaux de vie quotidienne. Seuls les bâtiments proches des endroits touristiques ont été rénovés, et encore, seulement les façades. Certains immeubles sont soutenus par de grosses poutres en bois pour éviter l’écroulement et en attendant que l’état se décide à faire quelque chose.

Trinidad est une petite ville au sud de l’île, connue pour ses maisons colorées de style colonial. Le tourisme est d’ailleurs la principale activité des alentours. Le matin, on peut voir plein de camions qui amènent les habitants de Trinidad sur leur lieu de travail, dans de grands complexes hôteliers sur la côte.

Mais les Cubains adorent aussi passer leur temps devant chez eux, à parler aux voisins. On croirait même parfois qu’ils n’ont que cela à faire.

Une boutique lambda dans une ville cubaine lambda. Il faut savoir qu’à Cuba, il y a très peu de boutiques, et que celles-ci vendent tout et n’importe quoi : des chaussures, une batterie de voiture, un cadre avec Jésus dessus… Les vêtements et produits de beauté sont hors de prix ici, c’est pourquoi il est courant de voir un Cubain vous demander si vous n’auriez pas un savon à lui donner.

La Plaza de la Revolucion à Santa Clara. On l’appelle la ville du Che car pendant la révolution cubaine, Che Guevara et sa petite troupe ont réussi à y vaincre des soldats dix fois supérieurs en nombre. Il a aussi fait dérailler un train et on peut encore visiter quelques wagons aujourd’hui, l’expo ne vaut pas le détour, mais chaque ville se doit d’avoir son musée de la révolution. Pour en revenir à ce qu’il y a sur la photo, c’est une grande place sur laquelle Raul Castro à fait son discours le 26 juillet dernier pour fêter El Dia de la rebeldia nacional. Derrière la grande statue du Che, il parait qu’il y a la tombe d’Ernesto himself, mais des spécialistes doutent de l’authenticité des restes.

Ah ben tenez, en parlant du Che…

Une des choses qui rendent Cuba si pittoresque, ce sont les voitures. Oui, même une fille totalement innintéressée par la mécanique devra reconnaître que croiser de vieilles américaines à tous les coins de rue, c’est chouette. Ces autos sont les vestiges de l’époque où Cuba n’était pas encore communiste mais plutôt une espèce de Las Vegas géant où les Américains venaient faire un bazar pas possible. Depuis, les belles voitures sont restées dans l’île, les Cubains les bricolent comme ils peuvent mais des fois, leur fonctionnement semble tenir du miracle. Il est interdit de les acheter et les faire sortir de l’île, car elles sont classées au patrimoine national.

Le boulot de ces hommes consiste à chasser les moustiques, ça ne vous avance pas à grand chose, mais je tenais à en parler. En plus ils ont insisté pour se faire prendre en photo.

Une plage à l’est de la Havane, c’est beau les Caraïbes hein ? On remarquera qu’il n’y a que des Cubains. Les touristes sont plus loin, à Varadero, sirotant des mojitos dans des complexes hôteliers immenses et moches.

Le carnaval de Santiago est le plus vieux et le plus beau de l’île. C’est le plus gros évènement de la ville, chaque quartier prépare son cortège. En fin d’après-midi c’est le carnaval des enfants, vraiment impressionnant, et le soir, ce sont les adultes qui prennent le relais. Il y a des tribunes gratuites pour les Cubains, mais elles sont mal placées. Les touristes et les riches sont mieux lotis, moyen pour un état qui prône l’égalité hein ?

Un des nombreux graffitis qu’on peut trouver sur les murs. Quand on demande à un Cubain ce qu’il pense de Fidel Castro et de son frère Raul, ils vont dire « muy bien, muy bien ». En vrai, ils ont peur de critiquer le régime et de se faire enfermer.

Lui c’est un type super sympa, mais j’ai malheureusement oublié son nom. Il est guide de montagne et nous a montré une cascade et des plants de café.

Des pêcheurs qui jouent sur le port de leur petit îlot. Pour retourner sur le pays, ils doivent prendre un bac. Ils ne voient jamais de touristes par chez eux, pourtant c’est vraiment beau. En bas il y a toutes les habitations, et sur le haut de la colline, une minuscule église.

Propagande, propagande, propagande. Il y a des représentations des héros de la révolution et de l’indépendance à tire larigot. L’anti-américanisme est aussi très présent. Il existe même un dessin animé à la télévision nationale dont le pitch est grosso-modo que le grand vilain Oncle Sam est trop méchant avec les pauvres petits enfants cubains.

Des pêcheurs sur le Malecon, gros remblai de la Havane.

Je ne sais où ils ont récupérés tous leurs bus, mais la plupart indiquent encore leur direction qui est n’importe où sauf à Cuba. Il y en avait même un qui allait à Berlin centre.

Marie H

Pas de proposition déplacée ici bien entendu, mais une petite aventure à Londres. Non pas d’histoire de vacances, ni de planning juste d’une expérience. Le COUCHSURFING.

Londres c’est super comme destination, mais petit hic à la vue de mes comptes c’est vite réglé, avion+navette+métro+dodo ça va être juste, et là, grosse révélation Couchsurfing.

C’est quoi Couchsurfing? Attends j’y viens. Certains d’entre vous doivent déjà connaitre mais avez vous déjà franchi le cap?

Petite explication:

CouchSurfing est un réseau international à but non lucratif qui met en relation voyageurs et habitants de 230 pays. Depuis 2004, ses membres utilisent ce système pour se rassembler en vue d’échanges culturels, d’amitiés. Aujourd’hui, plus d’un million de personnes, peuvent offrir et recevoir l’hospitalité et apprendre à se connaitre par delà les éventuelles barrières culturelles.

L’objectif en tant qu’organisation est de créer des expériences enrichissantes: des rencontres interculturelles amusantes, participatives et enthousiasmantes. Le but de CouchSurfing est essentiellement d’héberger des voyageurs et de séjourner chez l’habitant en tant qu’invité. D’aller au delà, du simple hébergement, c’est une invitation à la rencontre.

C’est bien beau l’explication mais ce pose vite des questions plus pratiques. Comment savoir que la personne avec laquelle on est relation n’est pas un psychopathe ou une mamie qui cherche à subtiliser vos organes pour compléter sa retraite? Il existe la système de certification et de don, vous pouvez ainsi voir si la personne participe à la vie du site Couchsurfing et les avis de ses précédents visiteurs sont là pour finir de vous rassurer.

Ce que j’ai pu apprendre de mon expérience qui peut servir ,est de bien poser des questions à l’avance sur l’organisation une fois arrivé. Il est recommandé de prévoir les auberges de jeunesse qui se trouvent à proximité au cas où votre hôte change d’avis au dernier moment. De bien demander le vrai nom de la personne (des pseudo sont utilisés sur le site et cela peut amener à des quiproquos).  Le jour où l’on est arrivé à Londres on se rend chez notre hôte, on frappe, attend, frappe… rien alors que Maneki (pseudo de notre hôte) nous avait assuré que un de ses colocataires serai là mais rien. Au bout de vingt minutes un cycliste arrive, on se présente, on lui explique la raison de notre présence devant sa porte, que l’on est là pour Maneki, le bonhomme assure que personne ne porte ce nom ici. Nous voilà bien, on lui demande si on peut utiliser son téléphone et au bout de quelques minutes d’explication on comprend que Maneki ne s’appelle pas Maneki, que sont colocataire n’est pas au courant de notre venue et qu’il ne rentre pas avant minuit. Nous n’avons plus qu’à nous excuser, poser nos affaires et revenir à minuit.

Bilan, à part les petits désagréments du premier jour ça c’est plutôt bien passé. Nous avons partagé sa chambre (dormi sur un matelas Dégonflable) pendant quatre nuits. Les pudiques et rois du confort s’abstenir. Mais ça m’a permis de rencontrer quelqu’un d’intéressant et ses amis, de loger en plein centre, d’assister à des concerts avec des trans dans un bar au nom fort sympathique. Cela n’aurait certainement pas était aussi intéressant sans cette expérience.

ps: le site est gratuit.

Marie D

Tout le monde, guides et Cubains, s’entendent sur un point : prendre le train à Cuba, c’est toute une aventure, et certainement pas l’idéal pour les touristes. Il n’en faut pas plus pour motiver un père de famille anticonformiste pour décider que le trajet de Santiago de Cuba pour aller à Camaguey se ferait par train, et pas par bus climatisé réservé uniquement à l’usage des étrangers. Passée une file d’attente d’environ deux heures la veille pour dégoter des billets de train, nous partîmes donc à cinq heures de la casa particular où nous logions pour traverser la ville même pas endormie et débouler à la gare à six heures. Pour info, il n’y a que 330 kilomètres qui séparent Santiago de Camaguey.

6 h : Arrivée à la gare de Santiago, où nous sommes les seuls étrangers. La salle d’attente est plutôt glauque, il a plu très fort le soir d’avant et de l’eau est entrée on ne sait comment dans le hall, il y a presque un centimètre d’eau par terre. Dans un coin, une télé passe Sluldog Millionnaire. Les autres Cubains dorment sur des bancs. On nous regarde étrangement, nous sommes les seuls étrangers ici.

6h30 : Arrivée du train en gare. Leur système de numérotation des voitures est assez obscur et nous nous trompons deux-trois fois. Les Cubains aussi. Il y a des wagons qui sentent l’urine, le notre a une odeur supportable. Les sièges sont à peine rembourrés et les dossier très droits. Normalement le trajet doit durer six heures.

7h : Le train quitte Santiago avec un beau lever de soleil. Dans notre voiture, il y a surtout des familles, avec de jeunes enfant. De l’autre côté du couloir, je reconnais la jeune fille qui m’a aidé à acheter les billets de train hier. La plupart des personnes essaient de dormir.

8h : Le train a déjà dû s’arrêter dans six gares différentes, parfois au beau milieu de nulle part.

9h : Il commence à faire chaud ici. Nous organisons un roulement pour savoir qui se met à côté de la fenêtre. Des hommes passent régulièrement dans le train pour proposer des petits pains avec un fromage semblable à la Vache Qui Rit dedans, ou alors des refrescos, sodas de l’état, mais ils n’en ont qu’une sorte avec un goût très étrange, je ne saurais jamais ce que c’était. Il faut payer en pesos cubanos, et non en pesos convertibles (la monnaie spéciale pour les étrangers, les pesos cubanos n’étant pas considérés comme des devises, et donc inchangeables). Pour cinq sandwiches et cinq canettes, on s’en sort pour l’équivalent de deux euros, et encore, le mec nous a fait payer plus cher que pour les Cubains.

10h : Il fait décidément trop chaud pour dormir, en plus le train nous secoue comme des pruniers. Autant passer le temps à regarder le paysage. Par ici, il ya peu de villages mais beaucoup de plantations de café.

11h : Aucune idée d’où nous sommes. Mon frère sort son baladeur mp3, une petite fille, très intéressée, lui demande ce que c’est. Comme il ne comprend pas ce qu’elle dit, elle rigole encore plus fort et passe son temps lui taper sur l’épaule jusqu’à ce que sa mère finisse par lui dire d’arrêter d’embêter les étrangers.

11h30 : Nos voisins ont acheté un petit paquet de gâteaux, ils insistent pour nous en offrir, on leur parle un peu. Ils vont à Las Tunas chez leur tante pour passer l’été. On a demandé : il n’y a rien à faire à Las Tunas pour les touristes

12h : Quand il y a des arrêts en pleine campagne, des cariolles attendent les voyageurs pour les ramener jusqu’à leurs maisons moyennant quelques pesos. Dans les petites gares, les arrêts sont très brefs, mais les Cubains sont champions pour monter dans un train en marche.

12h30 : Nous avons enfin dépassé Santa Clara, où demain Raul Castro fera un grand discours pour la fête nationale, sur la Plaza de la Revolucion,  juste à côté de la supposée tombe du Che. Nous sommes, au niveau kilométrage, à plus de la moitié du trajet, ouf.

13h30 : Il  fait tellement chaud ! Et les sièges en similicuir sont terribles pour la transpiration. Nous devrions déjà être arrivés à Camaguey. Mais apparemment on en est encore un peu loin. C’est toujours aussi intéressant de voir ce qui se passe quand on s’arrête dans les villages, ces voitures des années cinquante toutes bricolées et ces attelages sur des vaches étranges. Par contre, quand le train est en marche, on s’ennuie.

14h : Les vendeurs ambulants proposent maintenant des bocaditos de jamon y queso (jambon et fromage), on se jette dessus, ça passe un peu le temps.  On se demande où jeter nos déchets de sandwiches. Les Cubains les jettent tout bêtement par la fenêtre.

15h : C’est long.

15h05 : Camaguey ! Enfin ! Nous quittons le train, où nous sommes restés pendant plus de huit heures assis, disons au revoir aux personnes à qui nous avons pu parler, et nous engouffrons dans une cafétéria pour Cubains à la recherche de quelque chose à boire. Le train n’était pas si éprouvant, même si nous avons mis un temps record pour faire même pas 350 kilomètres, et au final, ça s’est révélé être l’endroit idéal pour rencontrer des Cubains dans leur milieu. Quand on pense que des milliers de touristes vont à Cuba seulement pour se dorer la pilule sur les plages de Varadero, et ignorent tout le reste du pays, quel gâchis.

Marie H

Pour commencer, un petit tour dans le quartier historique du Barri Gòtic s’impose… C’est le plus vieux quartier de Barcelone, c’est là que se trouve la cathédrale gothique et moult musées notamment le musée d’Història de la Ciutat de Barcelona (en traduction le musée d’histoire de la ville de Barcelone, oui c’était simple mais au cas où…), situé Plaça del Rei, où se cache le passé archéologique de la ville et notamment au sous-sol les vestiges gallo-romains du « vieux Barcino ».

(En plus vous pouvez même faire un geste super humanitaire et… Parrainez une pierre de la cathédrale. La classe… Ou pas.)

Puis, en vous perdant un peu dans ces ruelles médiévales, vous pouvez (plus ou moins) facilement retomber sur la fameuse Rambla, reliant le vieux port à la place de la Catalogne, où les commerçants côtoient les artistes loufoques au talent parfois indéniable. Un vrai dépaysement pour les yeux. A voir également, le marché de la Boquería, qui donne sur la Rambla : un festival de couleur et de produits régionaux.

Autre incontournable, la Sagrada Familia et le Parc Güell, situé plus en hauteur de la ville, dans le quartier de l’Eixample. La fameuse Sagrada Familia reste, encore et toujours, l’œuvre gigantesque mais inachevée de A.Gaudi et l’on espère bien admirer un jour cette basilique sous toute sa splendeur (parait-il en 2040…). Quant au Parc Güell, encore l’œuvre de notre talentueux A.Gaudi, il est tout simplement un spectacle d’originalité avec son architecture décalée et il figure tout de même sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le quartier populaire (voire un peu sale parfois) de la Ribera est aussi un lieu sympa pour se promener. Cosmopolite, il offre une autre dimension de Barcelone et montre la vie telle qu’elle est, sans artifices. A noter, la présence du Musée Picasso pour les appréciateurs.Pour finir, un petit tour sur la « façade maritime » s’impose… En bref, ca comprend le vieux port, et (surtout) le grand centre commercial situé face au port, le Maremagnum, dont les boutiques raviront tous les genres de personnes (Si si, je vous assure).

Et puis l’Aquarium, situé à deux pas du centre commercial, qui est pas trop mal… A faire s’il fait vraiment pas beau et puis si vous aimez bien les poissons et les requins… (Bah quoi ! Moi perso, j’aime bien).Enfin, si vous avez encore du temps et que c’est open, allez faire un tour du côté de l’incontournable Port Aventura, à environ 1h au sud de Barcelone. Bien que beaucoup moins féérique que Disneyland, ce parc d’attractions est juste parfait pour faire le pleins de sensations.

¡ Buen viaje !

Jade Q.

Ah Paris ! Ville magnifique qui brille de tous feux, où il y a mille choses à voir. Seulement, quand on ne peut partir que pour 2-3 jours, il est difficile de savoir par où commencer et quelles sont les priorités. J’ai tenté, uniquement pour vous (enfin plus ou moins), de réaliser tous les incontournables (à faire ou à refaire) en ce laps de temps.  Bien sûr, vous avez tous dû aller au moins une fois à Paris, comme moi et peu importe le temps que l’on n’y passe, on ne peut pas tout faire mais ce dont je vais vous parler mérite d’être étudié avec attention si jamais vous êtes à court d’idée…

Tout d’abord, la fameuse balade hyper stratégique afin de voir tous les monuments immanquables  en une après-midi. Pour cela, il est nécessaire de prévoir une bonne paire de chaussures pour ne pas avoir les pieds foutus dès le 1^er jour et imperméables parce qu’en ce moment il neige (faut pas faire comme si on ne l’avait pas assez entendu à la télé) et sinon vous êtes bon pour courir dans le 1^er magasin venu. Commençons donc par le Louvre (que vous pouvez visiter de fond en comble si vous êtes branché  Antiquités) avec sa belle pyramide en verre. Ensuite passez en-dessous du Carrousel et traversez le Jardin des Tuileries (aussi sublime en Hiver qu’en Eté). Arrivé place de la Concorde, vous pourrez apercevoir l’Assemblé Nationale. Après, soit vous avez la force de remonter toute l’avenue des Champs Elysées (contempler les vitrines des grands magasins, les voitures de luxe ou les restaurants prestigieux, c’est magnifique mais sans le compte en banque cela devient vite désespérant), soit vous pouvez faire un petit détour pour aller voir notre chère Tour Eiffel illuminée et revenir enfin pour voir l’Arc de Triomphe. A faire en fin d’après-midi pour se retrouver sur les Champs Elysées quand tout sera illuminé. Et si jamais, vous voulez un petit resto dans le coin, il y en a un chinois et thaïlandais, magnifique et délicieux où  en plus de cela vous pourrez dîner au-dessus des poissons grâce à un sol vitré.

Le lendemain ou en cas de pluie, vous pouvez participer à la visite guidée des passages couverts de Paris. Mais attention, rien de barbant dans tout ça : la visite est organisée par une troupe d’acteurs et se base sur un meurtre du XIX° s qui a eu lieu dans ces passages, d’où son nom : l’Enigme des passages couverts.  Non seulement, vous verrez les superbes vitrines de jouets pour Noël avec un décor ancien sous les antiques verrières et de magnifiques enseignes mais en plus vous apprenez plein de trucs trop cool qui avaient lieu autrefois (et qu’on n’apprend pas en Histoire) grâce aux acteurs qui interviennent dans des personnages de l’époque.

Ensuite, même si les musées, ce n’est pas votre truc, il y en a deux à ne vraiment pas manquer. Le premier est notre favori à tous, le musée Grévin, quel que soit l’âge, il plaira à tout le monde. Petite anecdote que vous apprenez lors de la visite des passages couverts, le musée aurait été construit pour reconnaître les personnalités puisqu’à l’époque il n’y avait pas de photos et les gens ne connaissaient pas leurs visages. Pour revenir au musée, il y a les inévitables statues de cire de Georges Clooney, Mickaël Jackson, Claude François, ceux qui n’ont rien à y faire tels que Lorie, Diam’s ou Mika, ceux que tu ne reconnais pas (incultes que nous sommes) et ceux que tu regardes à moitié allant d’Henri IV à Sarkozy ! Le second est pour les amateurs d’expérience et d’observation qui ont oublié ou n’ont jamais appris leurs cours de sciences, vous l’avez compris, je vous parle du Palais de la Découverte. Pour les non-scientifiques et ceux qui pensent que ça ne les intéresserait pas, détrompez-vous :  vous tentez vous-même les expériences et lisez les explications tellement c’est énervant de ne pas comprendre que ce soit en astronomie, sciences humaines ou théories physiques. Même si nous ne sommes plus des enfants, on se marre en apprenant et c’est beaucoup plus sympa !

Si le soir, vous n’avez pas 100 euros à dépenser dans un cabaret tel que le Lido ou le Carrousel de Paris (qui a vraiment l’air bien), je vous conseille les petits dîners spectacles de Paris : on mange et on rigole en même temps grâce à de petits tours de magie. Et après avoir bien dîné, des humoristes se succèdent sur la scène. Ce n’est pas toujours digne d’un Elmaleh mais il y a vraiment de quoi passer une bonne soirée, l’ambiance est très conviviale et ça met de bonne humeur pour sortir ensuite si vous n’êtes pas trop fatigué après ces grosses journées.

Finalement quoique je vous dise et quoique vous fassiez, aller dans cette belle capitale qu’est Paris, c’est toujours génial. Je dirais même que c’est encore mieux pendant la période de Noël avec toutes ces lumières et ses vitrines, il faut par contre éviter les jours de pluie (mais ça vous n’ y pouvez rien) et prévoir de quoi supporter le froid et la mauvaise humeur des parisiens qui s’y prennent au dernier moment pour les cadeaux mais ça vaut vraiment la peine. En tout cas, j’ai adoré cette petite parenthèse, seules deux choses m’ont légèrement déçu. Il n’y avait pratiquement personne à Montmartre, le quartier des artistes où il y a d’habitude toujours de la musique et des gens pour vous peindre le portrait (mais il faisait froid, ils ont donc une bonne excuse)… Et Pigalle est devenue bien calme, il y a toujours des sex-shops tous les deux mètres et le Moulin Rouge en impose encore mais les jeunes femmes au coin des rues ont bel et bien disparu. Mais on s’en fiche car Paris reste Paris.

Il est 5 heures… Je n’ai pas sommeil !!

Raphaëlle S.